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我是學了日文後才知道米有分種類(蛤?)

唉~ 說來這話還有點長… 從小教科書就宣導說台灣蓬萊米最香、最好吃，除此之外一般人頂多知道包粽子、搓湯圓是用糯米(知道有圓糯米、長糯米的不多吧?)，這是因為一再被告知糯米吃多不消化不可多吃的緣故。這些米食需有黏性與延展性才可捏可揉可做點心，可是那些傳統小吃諸如碗粿、粄條、蘿蔔糕、米苔目、米粉…為何都用在來米呢? 多年前查過日文字典說「在來線」，是指原本就存在於地方上的鐵路(對照後來新鋪設的「新幹線」)。這才恍然大悟–原來，在台灣蓬萊米被研發出來前的年代(1928年前)，中國人的餐桌上每人手中的那碗飯，應該就是我們所稱的在來米[秈米]，而那些小吃就是先民在灶腳將日常食米以費心巧手加以變化而來的新口味。

秈米、粳米、糯米外型及用途比較

類型		外型	熟後性質	用途
粳米	蓬萊米	米粒粗短，均勻，晶瑩透明。	米飯粘韌可口。	煮飯、粥、壽司….一般米食。
秈米	在來米	長型、透明度高。	飯粒鬆散，無粘性。	碗粿、河粉、蘿蔔糕、米苔目、米粉
糯米	秈糯（長糯米）	米粒細長，色粉白，不透明。	粘性強，出飯量少。	米飯、粽子、酒釀、年糕、湯圓、八寶甜粥。
糯米	粳糯（圓糯米）	圓短、整齊、白色不透明。	粘性強，出飯量少。	米飯、粽子、酒釀、年糕、湯圓、八寶甜粥。

http://content.edu.tw/vocation/food_production/tn_ag/rice1.htm

談到這就不得不介紹一下被台灣尊稱為「蓬萊米之父」磯永吉教授，其研究成果不但直接導致當時在來米的產量提升，同時促成後來的蓬萊米育種成功。他是大戰結束後極少數留在台灣的日本農學家，並且在台大繼續耕耘至71歲退休才告老還鄉。這段台灣蓬萊米的精彩歷史，有興趣的可連結「上下游」相關報導

http://www.newsmarket.com.tw/blog/41910/

而位於北市基隆路臺大農場內，建於1925年的磯永吉小屋，更是種稻後比公館夜市還要吸引小農的朝聖標的物…http://iso-house.agron.ntu.edu.tw/index.html

雖不至於菽麥不辨五穀不分，但小農天生是「憨嘴」不挑食也不知好物。對於稻米種類,有些人很有心得與堅持，來聽聽自然生態作家劉克襄如何說:

… 比方高雄一三九品種，涼了彈牙，夏天吃正好。倘熱騰騰上桌，口感黏軟，老人家也許喜愛，卻不合吾家口味。更不建議炒飯，愈是熱火快炒愈是粒粒難分。再者，香氣難封存，像香米、日曬米之類氣味勝出的品項，及早吃方能體驗。切記吃得單純，若是燴飯料理，不免平白糟蹋了好味。最中庸的品種莫過於台梗九號，口感恰好，單吃、炒、燴皆很麻吉。

… 稻米幾乎天天吃，論關係談影響，遠比茶葉還重要。建議大家不妨先從幾種代表性下手，諸如台農七十一、台梗九、台南十一、高雄一三九或日本越光米等等。認識各個稻米品種的特質，摸索出家庭最愛的口味，藉此亦能明瞭產地的風土條件，以及時下環境面臨的問題。(FM:劉克襄「我的稻米主張」原載於聯合副刊2012/07/25 入選『2012飲食文選』P70-71 二魚文化出版)

是啊，吃飯皇帝大，中國人把吃飯這事看得如此神氣，我們怎可忽略了廚房中這重要的角色呢?! 不論大同鍋或是電子鍋飄出來的美味，應該是我們從小就深深吸入骨髓一輩子都帶著走的記憶。所以，炊事者的重責大任一定要找出自家最愛的口味，讓小孩分辨得出家裡是吃幾號米… 嘿嘿，這一定是養成美食主義的密碼。

自然小農/葉

【生產者專欄之抓蟲有感】

以自然農法耕作究竟能不能抓蟲? 雖然小農到目前僅有一年不到的種植經驗，但以生產者的角度也有一些以管窺天的反思。

親身穿梭在田間抓蟲，才知道所需花費的時間是如此巨大，其中最多子多孫的就屬青蟲，種再多也不夠他們吃!!問題是種菜不是給它們吃的，剛請走一批，隔天又出現一批，跟波浪襲岸一樣，一波接一波磨人耐性。

作物翠綠一片，蜂蝶飛舞、小動物穿梭覓食，呈現一片生機盎然的生態。照理說，既稱自然農法，理應不存在抓不抓蟲的矛盾，但是如果這只是生產者在這片土地上營生的結果，而非最初的目的，矛盾就會產生，於是除不除蟲成為生產者的掙扎。

自然農法的生產者雖然以自然為本，卻是以人為依歸。生產者種植作物的目的在收成，而蟲卻會造成欠收的問題。弔詭的是，蟲的出現是因為生產者種植作物的結果。這樣看來，抓不抓蟲這個問題或許非關自然，而是生產者個人必須面對的抉擇。

其實與蟲共食說是自然，更是自在，而且抓蟲真的很花時間…。

自然農/蔡耀廣